Guidehot.ru

Взгляните по-новому на свой старый дом

Published by:

В городах ежегодно строятся сотни новых жилых зданий, возведенных в соответствии с последними достижениями строительной науки. Несмотря на это обстоятельство, спрос на квартиры в домах с историей не просто устойчив, он растет с каждым годом.

Речь не только о так называемых сталинках. Многие постройки тридцатых-пятидесятых годов прошлого века, и даже дореволюционные, еще сохраняют свою привлекательность. Старые дома имеют ряд безусловных преимуществ перед современными жилыми зданиями, однако есть у них и ряд недостатков, обусловленных возрастом и несовершенством технологий прошлых лет. Поэтому, прежде чем такое жилье станет пригодным для обитания с точки зрения современных требований к комфорту, его хозяину придется провести достаточно серьезный комплекс работ.

Что скрывает старый дом?

Сталинки, кировки и прочие объекты советской эпохи манят покупателей не только своей монументальной архитектурой. Это здания капитальной постройки, нередко реконструированные или после капремонта, имеющие, как правило, высокие потолки, что создает ощущение пространства, говорит заместитель генерального директора Национальной риэлторской группы Алена Каприелова. Такие дома имеют хорошую звуко- и теплоизоляцию, в них просторные, ухоженные подъезды. В квартирах часто отсутствуют внутренние несущие стены, что открывает возможности для перепланировки. Есть и ряд других преимуществ: большая площадь квартир, огромные проемы входных дверей, иногда наличие черного хода, высокие окна, большие глубокие подоконники, дополнительно увеличивающие пространство.

Если неудобная планировка подобных домов является особенностью проекта, то другие больные места появились с возрастом. У нас постоянные проблемы с электропроводкой: часто выбивает пробки, скачет напряжение. Не меньше головной боли доставляют старые окна: рассохшиеся рамы, ужасный внешний вид, практически нулевой уровень тепло- и звукоизоляции, делится своими бедами Елена, жительница сталинки. Кроме того, постоянно скрипит старый пол, а в подъезде плитка вообще проваливается под ногами.

Как правило, подобные здания таят множество проблем, поэтому обычным косметическим ремонтом здесь не обойтись. Требуется капитальная реконструкция: замена коммуникаций, окон, полов, очистка и штукатурка стен и потолков. Все это может сопровождаться перепланировкой квартиры.

Иногда возникает необходимость в проведении специальных работ. В частности, эксперты советуют, помимо прочего, осуществить дезинфекцию всех помещений: за время, прошедшее с постройки дома, в щелях и порах стен накапливается огромное количество бактерий и микроорганизмов, селится грибок и плесень, которые необходимо уничтожить.

Строители советуют перед принятием решения о покупке квартиры в старом доме проверить не только ее состояние, но и степень изношенности всего здания целиком. В первую очередь необходимо обратить внимание на состояние наружных стен, несущих перегородок и перекрытий. В некоторых случаях проверяют также прочность фундамента, однако мероприятие это требует существенных затрат и привлечения специалистов инжиниринговых компаний. Затем состояние электропроводки, канализации, внутренних инженерных сетей. Всю разводку можно посмотреть в подвале. Осмотреть трещины, выбоины, состояние штукатурки (раньше стены штукатурили с использованием деревянной обрешетки, которая со временем могла сгнить). Проверить следует все от фундамента до кровли.

Тотальное обновление

Если общее обследование здания подтвердило его надежность, нужно спланировать ремонтные работы. Начинать их разумнее всего с замены коммуникаций, в первую очередь электропроводки. Во многих старых домах деревянные перекрытия, поэтому вопрос этот имеет первостепенное значение с точки зрения безопасности.

Электропроводка может быть очень изношенной. Часто проседает напряжение, так как все расчеты делались по устаревшим нормам. В сталинках на каждую квартиру была предусмотрена нагрузка всего в 4 кВт, что сегодня эквивалентно одновременно включенным электрочайнику и, например, небольшому масляному обогревателю. В советские времена люди не расходовали такое огромное количество электроэнергии, рассказывает архитектор дизайн-студии Кривые ступени Алексей Кривцов. Поэтому если делают ремонт в таком доме, то, как правило, полностью меняют всю проводку, ведут к квартире свой собственный кабель и даже не от подъездного щитка, а от домового распределительного щита. Чтобы сделать это как можно быстрее и с минимальными затратами, специалисты советуют еще до замены проводки рассчитать кратчайшие пути прокладки проводов.

При замене водопроводных и отопительных труб важно позаботиться об их надежной теплоизоляции. Иначе со временем на их поверхности может начать образовываться конденсат, что станет причиной повышенной влажности в квартире и появления пятен на потолке у соседей снизу. Сегодня для этих целей применяется изоляция на основе пенополистирола, не впитывающая влагу и выполненная в форме полых цилиндров для труб различного диаметра.

Следующий этап ремонтных работ замена дверей и окон. Состояние последних в старых домах обычно таково, что сквозняки сводят на нет все преимущества толстых стен. В стремлении сэкономить жильцы иногда пытаются установить в межстекольное пространство дополнительное стекло. Мало того что это уменьшает светопропускную способность окна, в результате может произойти еще и его деформация, так как конструкции, созданные в советское время, не рассчитаны на большую нагрузку. Поэтому оптимальным способом решения проблемы тепло- и звукоизоляции является установка современных оконных блоков.

И здесь владельца жилья могут ждать сюрпризы. Стены старых домов обычно сложены из кирпича, а затем отделаны штукатуркой. Из нее же сформированы откосы, причем под толстым слоем отделочного покрытия иногда скрыт доборный брус: раньше оконные блоки часто устанавливались в специальную деревянную раму. Поэтому после демонтажа старых окон может получиться проем, периметр наружной части которого значительно меньше, чем внутренней. Замер, выполненный по наружному размеру проема, будет неверным.

Демонтаж подоконников тоже часто преподносит сюрпризы. Так, под деревянной доской может оказаться слой пакли или другого утеплителя: во время реставрации или ремонта в старых домах часто поднимали пол, а вместе с ним и окна.

Естественно, при демонтаже паклю необходимо удалить, а образовавшийся проем заложить кирпичом и уже к этой основе монтировать новые оконные блоки.

Общая проблема большинства старых домов состоит в том, что после демонтажа старых оконных блоков получившийся проем непригоден для установки новых: крепить рамы к облицовке нельзя, поэтому приходится разбивать штукатурку до стен. При этом оригинальный оконный проем может оказаться на 200 мм больше, чем предполагалось. И если монтажный шов шириной до 100 мм еще можно заполнить пеной, хотя это и не слишком удачное решение, то зазор большего размера приходится подгонять под размеры оконного блока с помощью дополнительной кирпичной кладки.

Есть и еще один важный момент, касающийся замены окон в здании преклонного возраста. В отличие от старых деревянных современные оконные конструкции герметичны, а отопление в сталинках и прочих домах с историей проектировалось в расчете на скромные теплоизоляционные характеристики допотопных оконных блоков. В результате их замены в доме с толстыми стенами может измениться микроклимат, что часто приводит к выпадению конденсата на стеклах, откосах и подоконниках в зимний период. Поэтому строению с историей подойдет не любое новое окно. В старых домах с толстыми стенами я бы рекомендовал ставить пластиковые окна с широкой рамой, например, из профиля шириной 127 мм. За счет большей монтажной глубины коробки откосы сохраняют комнатную температуру, вероятность выпадения на них конденсата уменьшается, – советует Лев Минуллин, руководитель отдела продвижения компании ПРОПЛЕКС. Как отмечает специалист: В комплекте с окном можно заказать и подоконник. Максимальная ширина подоконников из ПВХ составляет 600мм, поэтому они хорошо подойдут для домов подобного типа. Решить проблему вентиляции поможет установка микрощелевых проветривателей.

Отдельно следует отметить возможность выбора разнообразных цветовых решений при установке пластиковых окон. Палитра современного ламинированного оконного профиля достаточно широка, в ней присутствует и ряд вариантов оформления под дерево. Использование цветных конструкций часто позволяет сохранить экстерьер старого здания.

Специфической проблемой ремонта квартиры в старом доме является и необходимость замены перекрытий. Часто они находятся в столь изношенном состоянии, что могут стать причиной серьезных происшествий. Был такой курьезный случай, когда один человек отстроил себе ванную комнату, установил ванну с гидромассажем. А она у него ушла… и приземлилась у соседей этажом ниже, рассказывает директор риэлторской компании Эгрегор-8 Дмитрий Юдин.

Чтобы избежать подобных неприятностей, иногда приходится проводить полную реконструкцию полов. Можно заменить деревянные перекрытия если не все, то хотя бы самые изношенные. Иногда это требует подъема пола приблизительно на 200 мм. Часто укрепляют существующие перекрытия с помощью подбалок, накладок или кронштейнов.

Поверх перекрытий вместо цементной стяжки можно уложить сборные полы из ГВЛ-листов. Это значительно упрощает работу, а также позволяет создать под стяжкой дополнительную тепло- и звукоизоляционную подушку из пористо-волокнистых или вспененных материалов, а также песка или керамзита.

Пространственные изменения

Наряду с заменой изношенных конструкций и коммуникаций при ремонте квартир в домах старой постройки часто возникает необходимость в перепланировке. Особенности все тех же сталинок допускают самые разные решения. Например, сейчас очень модно перестраивать большие квартиры в стиле лофтов. Лофт тип жилища, переоборудованного из заброшенного помещения промышленного назначения. Слово loft означает чердак, в США так называют еще и верхний этаж торгового помещения или склада. В принципе сам стиль оформления не зависит от типа используемого помещения. Высокие потолки, большие окна и большие свободные пространства вот основные отличительные особенности лофта. Иногда в таких помещениях специально оставляют неоштукатуренные кирпичные стены, необработанный деревянный или бетонный пол.

Организация лофта, пожалуй, самое смелое решение, которое можно придумать для квартиры в старом доме. Чаще предпочитают классический стиль в интерьере, который, впрочем, учитывая большую площадь помещения и высоту потолков, также позволяет создать оригинальную планировку. Так, большую кухню с прилегающими к ней подсобными помещениями можно разделить на 2 части, собственно кухню и

столовую. Иногда есть возможность надставить санузел и даже устроить в нем окно с видом на улицу, что необыкновенно модно. Некоторые комнаты можно объединить, другие, наоборот, разделить перегородками. Большую прихожую с прилегающей к ней комнатой можно превратить в гостиную, а длинный коридор в небольшую картинную галерею. Здесь все зависит от фантазии владельца квартиры и опыта дизайнера.

В отделке помещений часто применяют элементы классического декора: лепнину, паркет, ткани и дерево. Использовать подобный стиль оформления позволяет размер помещений, тогда как в малогабаритных квартирах все это может выглядеть довольно нелепо.

При организации искусственного освещения возможность интересных решений обеспечивают высокие потолки. Многоуровневые конструкции, светильники самого различного типа, гигантские люстры все это отлично впишется в такую квартиру.

Старый дом может таить в себе множество сюрпризов, иногда не очень приятных. Но, если вооружиться терпением и основательно все продумать, можно превратить обветшавшую квартиру в настоящий дворец. Если есть надежные стены и фундамент, то все остальное в руках владельца жилища, которому вполне по силам вдохнуть в старый дом новую жизнь.

Разновидности охват, киур и отвертка

Published by:

Одно с необходимых инструментов в быту являются пассатижи. С их помощью, Вы сможете без трудностей захватить, закрутить, сделать закругляйтесь, согнуть и вытянуть разноцветный микафолий.

Одно с необходимых инструментов в быту являются клещи . С их помощью, Вы сможете без трудностей захватить, закрутить, сделать довольно, согнуть и вытянуть разноплановый паронит. Таким образом, охват, киур и отвертка – базовые составляющие инструментов в домашней артистический.

Охват различают универсальные комбинированные охват, а равным образом узкопрофильные.

Потом мы до малейших подробностей рассмотрим характеристики основных видов.

Одним из инструментов первого как относят пассатижи. Покупая пассатижи облигатно обратите участие на то, для того чтобы пассатижи не были в сильную маленькие или узкие. Рукоятки пассатижей должны быть покрыты изоляционным материалом и выдерживать надрыв 1000 Вольт. Это поможет предупредить уважением электрическим током, а равным образом, способствуют удобному обращению с инструментом. Рекомендуется покупать пассатижи с выпуклой и ребристой рукояткой, благодаря чему выколотка не перестаньте скользить в руках.

Острогубцы или охват-острогубцы подходят для работы с твердыми металлами. Такие инструменты изготавливаются в основном из в особицу прочной стали. Щипцы и охват-острогубцы в зависимости от расположения своих острых концов делятся на: вдлину (у кусачек) или впоперек (у острогубцев) головки инструмента.

Плоскогубцы и круглогубцы – аналогичны по функциональной принадлежности, но биомеханизм работы различен. Эти инструменты предназначаются в основном для сгибания проволоки и жестяного материала. Плоскогубцы необходимы для исполнения краевых и угловых переходов, а круглогубцы, превратно, – для мягких и плавных закруглений. С их помощью припеваючи загибается проволка в петлю.

Телефонные щипцы – небольших размеров элеватор, с удивительно тонкими ( волот быть даже с изогнутыми под углом) концами и служат для удерживания тонкой проволоки, а в свою очередь похожих, миниатюрных деталей.

Разводной криница используется для отвинчивания либо завинчивания совмещения труб, сдерживания арматуры. Отличается возможностью механического регулирования величина зева ключа в соответствии с окружностью трубы.

Зажимные подхватцы по выполняемым обязанностям сходны с разводным ключом

Зажимные кусачки. Они приудерживать предмет спустя встроенный губофиксатор и ослабляют исключительно далее подъема задвижки фиксатора. Специальный винт станет регулировать ширину зева.

Важные сведения об электроустановочных изделиях

Published by:

Электромонтажные работы разных видов и уровней сложности являются неотъемлемой частью строительства и ремонта дома. Одной из составляющих электромонтажных работ является монтаж электроустановочных изделий. Что это? Какие бывают электроустановочные изделия? Как производится их установка? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в предлагаемой статье.

Что такое электроустановочные изделия? Это целый ряд электрических аппаратов выключатели, переключатели, соединители, патроны, светорегуляторы, датчики движения и т.д. Существует огромное множество электроустановочных изделий в зависимости от модели и производителя. Однако ко всем электроустановочным изделиям выдвигается ряд требований, а именно: они должны быть надежными, прочными, функциональными и подходящими по стилю ко всему интерьеру.

Из чего состоят электроустановочные изделия? Конструкция электроустановочных изделий проста. В каждом таком приборе выделяются три главные части: лицевая панель, механизм и суппорт (плата, к которой механизм прикрепляется). Соответственно, основное функциональное отличие таких приборов в механизме, отличие в лицевой панели и суппортах, скорее, эстетические. Существует ли отличие в строении электроустановочных изделий разных стран?

Обратите особое внимание на тот факт, что разные страны имеют различные стандарты для электроустановочных изделий. Поэтому они могут не совпадать по форме и размерам, что может вызвать некоторые дополнительные трудности. Существует европейский, американский, азиатский стандарты электроустановочных изделий. Долгое время в нашей стране был распространен немецкий стандарт, сейчас применяют и другие (евроразетки, например). Какие бывают виды электроустановочных изделий? Электроустановочные изделия имеют несколько различных классификаций.

В зависимости от способа установки электроустановочные изделия бывают двух видов: открытого и скрытого монтажа. Электроустановочные изделия для открытого монтажа используют при прокладке открытой электропроводки, их монтируют на поверхность стены с помощью пластины на обратной стороне корпуса. В электроустановочных изделиях для скрытого монтажа есть дополнительная деталь стальная или пластмассовая коробка, которую вмуровывают в стену, а потом в нее крепят розетку или выключатель. Обычно в квартирах устанавливают электроустановочные изделия скрытого типа.

В зависимости от того, где используются электроустановочные изделия, они делятся на: приборы для сухих помещений и приборы для помещений с повышенной влажностью (бассейнов, саун, ванных комнат). У электроустановочных изделий, предназначенных для помещений с высокой влажностью, есть специальный резиновый кожух, который оберегает их от воздействия влаги. Какие бывают розетки? Существует огромное множество такого вида электроустановочных изделий, как розетки. Это зависит от такого, для каких приборов предназначены розетки и в какой стране они произведены. Так, например, в зависимости от страны-производителя выделяют 13 наиболее часто используемых типов розеток, которые обозначают буквами от А до М. Проблемы несовпадения конструкций розеток разных стран решают такие электроустановочные изделия, как переходники и адаптеры. Существуют также универсальные розетки: они позволяют подключать электроприборы с вилками разных типов. Во многом тип розеток зависят от того, для каких приборов они предназначены. Для компьютерных и телефонных соединений, например, нужны свои особенные электроустановочные изделия. Особые розетки нужны для подключения мощных электроприборов: печей, стиральных машин, моющих пылесосов. Розетки, которые применяют на улице, должны иметь повышенную влагостойкость и механическую прочность.
Какие критерии следует учитывать при выборе выключателя? Еще одно электроустановочное изделие, широко применяемое в быту это выключатель. С его помощью мы включаем и выключаем свет в помещении. При включении света выключатель создает контакт в электросети, при выключении разрывает его. При включении/выключении в электроустановочном изделии проскакивает искра, что и приводит к постепенному разрушению выключателя. Поэтому для контактов в таких электроустановочных изделиях должны быть использованы серебро, металлокерамика, специальные сплавы. Критериями выбора качественного выключателя являются гарантированное число включений и максимальная мощность, которую способен коммутировать выключатель. Если с числом выключений вряд ли могут возникнуть проблемы (современные выключатели выдерживают сотни тысяч включений/выключений), то максимальную мощность нужно учитывать при выборе выключателя внимательно. Маломощным выключателем нельзя включать прожектора и мощные осветительные приборы он моментально придет в негодность. Что такое датчики движения? Если розетки и выключатели привычные нам электроустановочные изделия, то датчики движения только недавно появились в обиходе.

Датчики движения обнаруживают какие-либо перемещения в помещении. Их используют для автоматического включения/выключения света в тех помещениях, где человек не находится длительное время, например, в коридорах, на лестницах. Принцип работы этого электроустановочного изделия основывается на отслеживании уровня ИК-излучения в поле зрения датчика. Когда вы попадаете в зону действия инфракрасного излучения, свет автоматически включается и наоборот. Это позволяет экономить электроэнергию и беречь все электроустановочные изделия в доме. Итак, электроустановочные изделия это разнообразный спектр безусловно необходимых предметов в доме. Их разнообразие и обилие возможностей позволят Вам выбрать наилучшие для Вашего дома. Заказать: электротехника и электрооборудование,розетки,выключатели, электромонтажные работы

Защищаем электротехнику в доме – стабилизатор бытовой

Published by:

В любом современном доме или квартире без электричества не обойтись. Электричество это свет и тепло, это холодильник, плита, стиральная машинка, утюг и многое-многое другое.

Все электроприборы зависят от электропитания. В связи с тем, что электричества потребляется все больше, а состояние электросетей становится все хуже, очень важно сохранить стабильное качество электропитания, которое, в первую очередь, зависит отпостоянного напряжения в сети. С этой целью рекомендуется устанавливать в доме или квартире стабилизатор бытовой специальный прибор для поддержания постоянного напряжения.

Слишком высокое (выше 240 вольт), слишком низкое (ниже 190 вольт) напряжение, а также резкие скачки напряжения основные причины выхода из строя электроприборов.

Причем, во время изменения напряжения прибор не обязательно должен работать, он может быть только включен в розетку. При резком изменении напряжения произойдет пробой изоляции в приборе, и он испортиться.

Устанавливать стабилизатор бытовой нужно практически во всех квартирах. Исключения составляют такие случаи:

у Вас вообще нет бытовой техники (случай практически фантастический) суммарная стоимость Вашей бытовой техники меньше, чем стоимость самого дешевого стабилизатора бытового напряжение в сети никогда не опускается ниже 190 вольт и не поднимается выше 240 вольт (возможно, если у Вас новая сеть либо если Вы сами регулируете напряжение в частном доме)

Однако, скорее всего, Вы не подпадаете под этот список исключений, и купить стабилизатор бытовой все-таки стоит. Что же такое стабилизатор бытовой? Как он работает? Какие бывают стабилизаторы бытовые? Как выбрать стабилизатор бытовой? На эти вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Стабилизатор бытовой это специальное электрическое устройство, которое, получая питание от внешнего а, выдает на выходе напряжение, которое не зависит от напряжения питания. Англоязычные эквиваленты названия стабилизатор бытовой – AVR, VR (AutomaticVoltageRegulator автоматический регулятор/стабилизатор напряжения); voltagestabilizer; lineconditioner; powerconditioner. В Украине стабилизатор бытовой также называют нормализатором напряжения, а по-простому трансформатором (повышающим или понижающим напряжение), выпрямителем или выравнивателем напряжения.

Стабилизатор бытовой автоматически поддерживает в сети напряжение в 220 вольт напряжение, необходимое для нормальной работы электроприборов. Если напряжение в сети увеличивается, стабилизатор понижает его, если напряжение падает повышает. Он также поддерживает стабильное напряжение, в случае если оно постоянно меняется. При резких изменениях напряжения стабилизатор бытовой отключит приборы от электросети. Когда напряжение стабилизируется, он снова подключит их.

Существует несколько разновидностей стабилизаторов бытовых по принципу действия:

  • сервоприводные стабилизаторы бытовые
  • релейные стабилизаторы бытовые
  • феррорезонансные стабилизаторы бытовые
  • электронные стабилизаторы бытовые
  • стабилизаторы бытовые с широтно-импульсной модуляцией

Сервоприводный стабилизатор бытовой представляет собой ползунок, который управляется с помощью миниатюрного электродвигателя (сервопривода). Ползунок передвигает токосъемные щетки и переключает витки вторичной обмотки трансформатора.

Этот вид стабилизаторов, пожалуй, самый популярный в нашей стране. Этому способствуют такие преимущества сервоприводного стабилизатора бытового: плавная регулировка мощности, точное значение выходного напряжения, и главное дешевизна. Дело в том, что сервоприводныестабилизаторы бытовые производят, в основном, в азиатских странах (в частности, в Китае), где экономят буквально на всем. Соответственно, продукция получается относительно дешевой, однако качество при этом страдает. Среди недостатков сервоприводных стабилизаторов бытовых, которые являются результатом экономии на запчастях, можно назвать низкое быстродействие (стабилизатор реагирует на изменения в напряжении спустя несколько секунд, а этого может быть достаточно, чтобы сгорел электроприбор); ненадежность (детали сгорают, изнашиваются); шумность.

В релейных стабилизаторах бытовых вторичную обмотку трансформатора переключает электромагнитное реле. Такие стабилизаторы бытовые быстрее, чем сервоприводные, работают дольше. Однако их недостаток ступенчатая регулировка выходного напряжения, в процессе которой происходит кратковременное прекращение подачи напряжения при переключении с одной ступени на другую.

Феррорезонансные стабилизаторы бытовые предки современных стабилизаторов, сейчас практически не выпускаются.

Электронные стабилизаторы бытовые срабатывают практически мгновенно. Еще одно преимущество высокая надежность: вторичныеобмотки трансформатора двигают тиристорные (симисторные) ключи, т.е. движущиеся детали отсутствуют. У таких стабилизаторов бытовых сравнительно высокая цена, так как необходимо увеличивать количество ступеней (вторичных обмоток), для высокой точности выходного напряжения. В результате также имеем ступенчатую регулировку выходного напряжения.

Стабилизаторы бытовые с широтно-импульсной модуляцией не имеют в своем составе транформатора, а выходное напряжение регулируется за счет широтно-импульсной модуляции. Преимущества такого стабилизатора бытового точность и постоянство выходного напряжения, небольшая масса и размер, плавная регулировка выходного напряжения. Недостатками являются высокая стоимость, небольшой модельный ряд.

В общем, лучшим по сочетанию цена/качество можно считать сервоприводные стабилизаторы бытовые, однако (как это ни парадоксально) отечественного производства.

Выбирая стабилизатор бытовой, в первую очередь определитесь, будет он обслуживать один электроприбор или все электроприборы Вашей квартиры. Если необходимо защитить от перепадов напряжения только один прибор, выбирайте стабилизатор бытовой, рассчитанный на обслуживание приборов с общей потребляемой мощностью от 300 ВА до 2 кВА. Такой индивидуальный стабилизатор бытовой предельно прост в установке и эксплуатации: просто вставьте его между прибором и сетью и Ваш электроприбор будет под защитой.

Если Вы хотите установить комплексную защиту для всей электроники дома, выберите стабилизаторы бытовые, рассчитанные на защиту комплекса оборудования с потребляемой мощностью от 2 до 60 кВА (для однофазных сетей) и от 12 до 180 кВА (для трехфазных).

Выбирая стабилизатор бытовой примите во внимания такие характеристики:

  • полную потребляемую мощность нагрузки прибора
  • пусковые токи (в момент включения резко возрастает количество потребляемой энергии)
  • коэффициент одновременности включения нескольких приборов в доме.

Таким образом, принимая решение по выбору стабилизатора бытового, определите нужен ли Вам стабилизатор, для каких именно приборов он нужен, какие характеристики этих приборов и всей сети целиком. Тогда выбрать стабилизатор бытовой будет значительно проще!

Ворс – наиболее важный элемент коврового покрытия

Published by:

Ворс изготавливается из натуральных (хлопок, лен, джут, сизаль, кокос, шерсть или шелк) или синтетических (полиакрил, полиэстер, полипропилен или полиамид) волокон.

К несомненным достоинствам качественного шерстяного покрытия относятся роскошный внешний вид и высокие противопожарные показатели.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, подверженность накапливанию статического заряда, более короткий срок службы по сравнению с синтетическими покрытиями, низкую пятностойкость и подверженность воздействию моли и плесени. В современном производстве ворс из 80% шерсти и 20% нейлона позволяет, сохраняя преимущества натурального покрытия, повысить его износоустойчивость. Рассмотрим некоторые виды волокон, из которых изготовляется синтетический кавролин. Полиакрил.

Его волокна мягкие, на ощупь напоминают шерсть. Они обладают средней устойчивостью к истиранию. Обычно акрил применяют в соединении с другими волокнами, например с полиамидом, который значительно увеличивает устойчивость коврового покрытия к истиранию.

Полиэстер. Пока ковер из полиэстера новый, он прекрасно выглядит и на ощупь напоминает шерстяной. Однако по мере старения он теряет свой привлекательный вид, поскольку полиэстер имеет тенденцию к скатыванию и распушиванию. Устойчивость к истиранию таких волокон хорошая, а к смятию – слабая.

Полипропилен (или олефин) чаще других волокон используется в производстве ковровых покрытий. Однако нужно признать, что по эксплуатационным свойствам он значительно уступает остальным волокнам. Его главное преимущество – дешевизна: он в 2-3 раза дешевле нейлона, не говоря уже о шерсти. Полипропилен имеет неплохую пятностойкость, прочность окраски и антистатичность. Но такие недостатки, как очень слабая износоустойчивость и пожароопасность, затрудняют применение полипропиленовых покрытий в общественных местах.

Полиамид (или нейлон). Главным преимуществом полиамидных волокон является отличная сбалансированность всех свойств, поэтому полиамид широко применяется в производстве ковровых покрытий для пола. К основным достоинствам нейлона следует отнести его высокую износостойкость, сохранение внешнего вида коврового покрытия (покрытие остается мягким, а ворс не сминается даже под тяжестью мебели). Простоту ухода (ковры из нейлона легко чистятся обычным пылесосом); разнообразие внешнего вида (нейлон подходит для любого типа конструкции коврового покрытия и позволяет использовать неограниченную палитру цветов и узоров); пожаробезопасность (нейлон не поддерживает горения). К недостаткам нейлонового волокна можно отнести высокую стоимость материала и недостаточную пятностойкость.

Технология ремонта деревянной мебели

Published by:

Деревянная мебель состоит из отдельных элементов, соединяемых между собой при помощи неразборных соединений (шины или деревянные гвозди на клею) и разборных (различного вида стяжки или болты с гайками).

Наиболее частое повреждение заключается в возникновении люфта или поломки соединительных элементов. Ремонтировать поврежденные соединения, в которых появились трещины, люфт, сколы шипов и гнезд, необходимо сразу же после обнаружении дефекта, так как может произойти повреждение сопрягаемых деталей и объем ремонта резко возрастет.

При люфте шипа соединение должно быть разобрано и тщательно очищено от старого клея. Для склеивания деревянных деталей чаще всего применяют столярный клей в виде плиток и гранул. Плитки клея дробят на мелкие кисочки.

Их или гранулы закладывают в жестяную банку и заливают на 12 часов холодной кипяченой водой. Уровень воды должен быть на 10мм выше клея. Нагрев проводят в водяной бане. Для этого банку с клеем устанавливают в кастрюле на 34 камешка высотой 2030 мм. Диаметр кастрюли и высота ее стенок должны быть не менее чем на 50 мм больше диаметра и высоты банки с клеем. Кастрюлю заливают водой до уровня воды в банке и нагревают до 80С, постоянно помешивая клеевой раствор щепкой. Если в банке образовалось много пены, ее следует снять и нагреть воду в кастрюле до кипения. Кипятить следует не более 12 минут.

Готовый клей должен стекать с щепки ровной сплошной струей. При наличии сгустков необходимо продолжать нагрев, добавив в банку немного горячей, но некипящей воды. Слишком жидкий клей стекает быстро тонкой струей, и тогда следует добавить в банку размоченные кусочки клея или гранулы. Для определения качества клея необходимо чуть теплую каплю его взять между большим и указательным пальцами, сжать и развести пальцы. Они должны расходиться с некоторым сопротивлением, а между ними должны образовываться длинные и тугие нити.

При отсутствии столярного клея и небольшом объеме ремонта можно использовать синтетические универсальные клеи типа БФ-2, Универсал, Момент, Суперцемент и т.д. Способ их употребления указывается на упаковке. Можно использовать также специальные синтетические клеи для дерева. Их достоинством является хорошая водо- и морозостойкость, поэтому рекомендуется применять эти клеи для мебели используемой на дачах, балконах и т.д. Также следует учитывать несовместимость ПВА со столярным клеем.

При просеивании удаляют крупные опилки, древесную муку и пыль. Опилки можно заменить манной крупой. При больших зазорах шип должен быть оклеен льняной или хлопчатобумажной материей, пропитанной клеем. Применение тканей с синтетической основой не рекомендуется. При слишком больших зазорах торец шипа надрезается и в надрез загоняется клинышек из твердого дерева. Если шип сквозной, то клинышек на клею вбивается сразу же после склейки, если же он потайной, то клинышек чуть вставляют в шип до сборки, а затем он занимает нужное положение при соединении деталей. Необходимо помнить, что клинышек слишком большого размера может привести к повреждению шипа или облицовки детали.

Очень жидкий клей или слишком тонкий слой его образует непрочный шов. Однако толстый клеевой слой, без наполнителя, при высыхании (из-за усадки) трескается и тоже становится непрочным. Поэтому следует обращать внимание на тщательность и равномерность промазывания всех сторон соединяемых деталей. Делать это нужно щетинными кистями, причем для узких граней применяют тонкую кисть, а при промазывании пазов целесообразно использовать эластичный пластмассовый сосуд (например, от шампуни) с пробкой, снабженном тонкой трубочкой (соломинка для коктейля или пустой стержень шариковой ручки).

Добиться хорошего качества склепки практически невозможно без сжатия свежесклеенного соединения, которое следует проводить немедленно после сборки. Для этого используют струбцины, скрутку из веревки, грузы. Во всех случаях необходимо обеспечить равномерную нагрузку, одновременно предохраняя поверхность мебели от повреждений. В сжатом состоянии склеенное соединение должно находиться около 24 часов. После этого струбцины, веревки, грузы следует снять и еще сутки выдержать отремонтированную мебель без нагрузки, прежде чем начать ее использование.

В случае поломки шипа или части его необходимо заменить поломанный участок на вставной шип. Желательно, чтобы он был изготовлен из бруска дерева той же породы и влажности и с тем же направлением волокон. Если невозможно подобрать такой брусок, вставной шип изготовляют из более твердой породы дерева, чем ремонтируемая деталь. Длина бруска должна быть равна двойной длине шипа. Гнездо, вырезаемое вместо старого шипа, обычно делают тех же размеров, что и старое гнездо.

Вставной шип рекомендуется вначале вклеить в новое гнездо и после двухсуточной выдержки соединить со второй деталью. Если же торец вставного шипа расположен на лицевой поверхности мебели, то, чтобы не портить ее внешний вид, заменяют соединение с помощью шипа соединением на двух-трех нагелях. Сломанный шип удаляют, в гнездо для него вклеивают вставку, а потом в обеих деталях высверливают отверстия под нагеля. Перед сверлением отверстий необходимо провести тщательную подгонку и разметку, чтобы обеспечить точное совпадение соединяемых деталей. Рекомендуется применять нагеля диаметром на 34 мм меньше, чем толщина шипа, и длиной не менее двух длин шипа. При возможности нагель должен проходить через вставку и на один-два диаметра углубляться в основу детали.

Восстановим фундамент без проблем

Published by:

Необходимость ремонта и усиления фундаментов может возникнуть при оседании основания под фундаментом, в результате чего образуются косые трещины или искривления горизонтальных линий на фасаде (швов кладки, цоколя, подоконников и т. п.).

Прежде чем приступать к ремонту таких фундаментов, необходимо уточнить, закончилась ли деформация. Для этого поперек трещины на предварительно смоченные водой поверхности ставят гипсовые маяки размером 12 х 5 см и толщиной 510 мм. Если в течение двух недель на маяках не появились трещины, значит деформация дома прекратилась.

Тогда можно просто заделать трещины цементным раствором. Если же деформация не прекратилась, необходимо усилить отдельные участки фундаментов.

Прежде всего, необходимо принять срочные меры по предотвращению разрушения стен. Достигается это укреплением дома подпорками. Опорные брусы должны быть хорошо зафиксированы в местах опирания на стену и в землю. Чтобы распределить нагрузку от опорного бруса на стену, нагрузку передают через прокладку (как правило, это доска).

Возможно создание специального гнезда в кладке для лучшей фиксации опорного бруса.

Другой конец опорного бруса опирается на лежень, который может располагаться перпендикулярно или параллельно стене. Фиксируется положение лежня кольями, вбиваемыми в землю.

Угол наклона опорного бруса к земле должен составлять 20 40.

После этого отрывают участок фундамента с двух сторон. Под фундаментом выкапывают траншею длиной не более 1,0 м и высотой 3550 см и немедленно подводят дополнительную кладку из плотного камня или бетонируют этот участок. На соседних участках работы ведут не раньше, чем через 57 суток, когда раствор уже схватился.

Если участок фундамента разрушен, его восстанавливают, трещины заделывают цементным раствором. Главное не делать перерыва между отрывкой траншей и усилением фундамента, так как это может вызвать не только резкое оседание фундамента в этой части, но и обрушение части и даже всего здания.

Ремонт фундаментов требует безусловного выполнения требований безопасности работ и тщательной подготовки, поэтому к выполнению этих работ необходимо привлекать специалистов. Раскрепление проемов стойками, а стен подкосами должно выполняться исключительно надежно.

Опасность деформации фундаментов возникает при достройке дома. Новый фундамент закладывают на одном уровне со старым, но не сразу по всей необходимой длине, а частями. Отрывают часть траншеи, утрамбовывают ее дно и сразу бетонируют или кладут фундамент из бутовых камней. Если же выкопать траншею по всей длине, возникает опасность выпирания грунта, а в случае неожиданного дождя замачивания.

Если пристраиваемая часть дома будет выше существующей и возникает необходимость изменить глубину заложения фундамента, следует делать уступы высотой 0,5 м. Начинать делать уступ нужно на расстоянии 1,0 м от старого фундамента. Между новым и старым фундаментом прокладывают толь или рубероид.

При необходимости углубить подвал стены раскрепляют не только снаружи, но и изнутри. После этого отрывают траншею, но не по всей длине существующего фундамента, а участками 0,81,0 м. Выравнивают и вычищают основание под новый фундамент и укладывают бетон. Его необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы не оставлять пазух и зазоров между новым и старым фундаментом, что уменьшает его осадку.

Чаще всего причиной появления сырости, проникновения влаги от фундаментов в стены являются нарушение гидроизоляции или низкое качество ее исполнения во время строительства. В этом случае необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию, но прежде всего избавиться от влаги, которая уже проникла в строительные конструкции.

У домов, стоящих на склоне, необходимо защитить подземную часть кладки от стекающих подземных вод. Для этого необходимо устроить дренаж, по которому отвести воду от дома. Биологи рекомендуют выше по склону недалеко от дома посадить тополя или другие деревья, потребляющие много влаги, что будет способствовать удалению избыточной влаги.

В другом случае откапывают грунт вдоль отсыревшей стены, кладку очищают от земли и оставляют открытой для просушки. Лучше всего это делать в жаркую погоду, во всяком случае при температуре выше +10С. После просушки кладку покрывают слоем горячего битума, наклеивая на него рубероид.

Битум не должен быть слишком горячим, так как от этого, с одной стороны, снижается его качество, с другой стороны, он дольше густеет, а потому вместе с рубероидом сползает вниз. Можно кладку покрыть слоем цементной штукатурки, а потом обмазать битумом. После этого устраивают глиняный замок, укладывая жирную глину и послойно утрамбовывая ее, затем восстанавливают отмостку.

Более сложно устроить горизонтальную изоляцию между фундаментом и стеной. Плоскость изоляционного слоя должна проходить над уровнем земли, но не выше уровня пола. На месте будущего расположения гидроизоляции вырубают паз, вставляя подпорки вместо вынутый кирпичей, чтобы не обрушились верхние ряды кладки. Работа ведется небольшими отрезками, чтобы не вызвать разрушения стены. Нижнюю плоскость паза расчищают и высушивают, наносят тонкий слой известково-цементного раствора, покрывают его слоем горячего битума, наклеивая в два три слоя толь, рубероид или пергамин.

Затем на цементном растворе укладывают вынутые кирпичи. После полного затвердения новой кладки подпорки вынимают и заделывают оставшиеся отверстия.

Заборы. Какой выбрать?

Published by:

К заборам у нас отношение особое. Часто в нашей стране силы и средства, затраченные на возведение дома, равноценны с затратами на возведение массивного забора и ограждения им участка. Эта традиция упирается корнями в далекое прошлое.

В Древней Руси заплотом (забором) называли конструкцию из бревен и закрепленных на них жердей. Строительство города начиналось со строительства ограды, то есть город начинался с забора. Несложно заметить, что слова город и ограда являются однокоренными.

Позднее слово забор приобрело необоронительный смысл. Первым укреплением на Руси, которое уже не имело оборонительного значения, был земляной вал, названный Камер-Коллежским Валом. Построен Вал был чисто в коммерческих целях: для ограничения ввоза в город беспошлинных товаров.

Какими же бывают заборы? Коротко рассмотрим каждый их вид.

Кирпичные заборы долговечны и не требуют специального ухода. При нормальных условиях эксплуатации кирпичный забор простоит около пятидесяти лет. Придать легкость кирпичному забору можно при помощи разнообразных ниш и арок. Обычно для забора используют два вида кирпича: обыкновенный красный или облицовочные.

Технология сооружения кирпичного забора такова:

Для начала строители принимаются за фундамент: копается траншей на глубину промерзания и делается опалубка, в которую заливается бетон. На образовавшуюся жесткую опору кладут кирпичи. Основным недостатком кирпичных заборов является тяжесть конструкции, это значит, что под него нужен очень мощный фундамент. Еще одним минусом является то, что современные кирпичи крошатся и забор теряет свой первоначальный вид. Кроме того, кирпичный забор недешевое удовольствие.

Самый надежный забор из железобетонных плит. Технология возведения бетонного забора проста: устанавливается основание (стакан), в верхней части которого есть четырехгранное отверстие. В это отверстие закрепляется опорный столб с пазами, и в эти пазы крепится железобетонная плита. Достоинство такого забора в быстроте установки (буквально 1-2 дня) и долговечности. Недостаток сложность реализации красивых эстетичных конструкций. Распространенным явлением сегодня является забор из бетонными столбов с деревянным заполнением, при этом бетон может быть окрашен в любой цвет.

Деревянный забор традиционный вид ограждения и, несмотря на его недолговечность, является самым распространенным видом заборов. Это связано с его относительной дешевизной, доступностью материалов и легкостью постройки своими силами. Кроме того, прогнившие и сломанные части можно легко заменить. Многих прельщает экологичность материала, который создала природа.

Деревянный забор состоит из опор и деревянной ограждающей части. Опоры представляют собой металлические или кирпичные столбы. Они устанавливаются через каждые 2-3 метра и бетонируются.

В целом по виду и конструкции можно выделить:

штакетник – забор из реек, прибитых к горизонтальным перекладинам;

плетень – изгородь из переплетенных молодых деревьев и побегов кустарников;

частокол – ряд кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу;

ограда из деревянных панелей.

дощатый забор – ограда с пролетами из досок, прибитых к вертикальным опорным столбам или горизонтальным перекладинам. Доски прибивают внахлест. Это прочный и надежный забор, однако, он не слишком красив, особенно со стороны перекладин.

Деревянный забор требует особого ухода. Например, необходимо помнить, что струганные доски служат дольше, чем необработанные деревянные поверхности.

Сварные и кованые металлические заборы по праву могут стать предметом гордости. Сочетание кованных элементов и стен из натурального камня необычно декоративно.

Забор из недорогой металлической сетки долговечен и прост в установке. Сегодня строительный рынок предлагает большой выбор сетки-рабицы для заборов. Сетка с гальваническим цинковым покрытием наиболее долговечна: ее не надо красить каждый год и она не теряет своей декоративности. Долговечны и заборы из камня. В качестве природного камня используют ракушечник, булыжник, известняк, песчаник.

Интересны также комбинированные ограды, сочетающие в себе несколько видов строительных материалов одновременно. Сочетания могут быть разнообразными: дерево и кирпич, дерево и камень, кирпич и чугунное литье, бетонные блоки и дерево.

Следует отметить, что сегодня наметился дифференфированный подход в установке заборов: участок огораживается с парадной стороны кованым забором на невысоком фундаменте, между соседями ажурной сеткой, а со стороны угрозы высокой каменной стеной.

Каменная столешница

Published by:

Каменные столешницы дожили до нашего времени еще с Древнего Рима. Тогда, в те далекие времена рабы-камнетесы умудрялись при помощи, в общем-то, нехитрых инструментов сделать идеально ровную и красиво обтесанную столешницу.

Современное камнеобрабатывающее оборудование позволяет выпускать на рынок ни чуть не уступающую древнеримской продукцию. Поэтому каждый желающий может подобрать для себя столешницу на свой вкус в тон своему кухонному гарнитуру.

Основной массив столешниц выполняется, как правило, из гранита, мрамора, базальта и песчаника. Но есть одно но: из ста абсолютно ровных и красивых столешниц можно выбрать, как считают дизайнеры, только две, максимум три таких, у которых прямая линия абсолютно соотносима с мировыми стандартами высокого искусства.

Правильно оценить выбранную вами столешницу сможет только дизайнер с огромным опытом работы. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваша столешница не будет являться мировым произведением искусства. В конце концов, это развлечение для очень обеспеченных фанатов красоты и эстетов.

Выбираем свой цвет

С цветами дело обстоит несколько сложнее. Основные цвета материала для производства столешниц серый, красный, зеленый, черный и белый. Соответственно, такие цвета позволяют получить ограниченный набор производных цветов: серо-красный, зелено-белый, черно-красный, черно-белый, серо-зеленый и т.д.

От чего зависит цвет и фактура?

Цвет камня зависит в большей степени от составляющих его минералов. Кварц дает серый цвет, полевой шпат розовый и белый, слюда черный, калиевые полевые шпаты голубой.

Особую ценность и красоту рисунку камня создают желваки, конкреции, сентарии, разводы, вкрапления и прожилки. Чем замысловатей рисунок на камне, тем камень дороже. Самая дорогая в этом плане столешница из яшмы. Такую роскошь сможет себе позволить не каждый.

Как выбрать столешницу

Выбирать столешницу нужно в тон кухонному гарнитуру. Самые наиболее распространенные цвета, идеально вписывающиеся практически в любой дизайн бежево-серые, бело-серые, красно-серые, розово-бежевые и зеленый. Реже встречаются на кухнях черные и белые столешницы. Столешница, удачно подобранная к гарнитуру, только подчеркнет изысканность и хороший вкус хозяев.

Уход за каменными столешницами требует специальных химических средств, способных восстановить ее блеск, несмотря на царапины и потертости. Сколы и глубокие царапины восстанавливаются при помощи воскового карандаша того же цвета, что и камень. Для этого карандаш растапливается, капается на поврежденное место, после чего капли должны остыть. Когда воск застынет, при помощи тонкого лезвия срезается выступающая его часть, а затем поврежденное место шлифуется при помощи фланели или шерсти.

Мраморные столешницы

Мраморные столешницы самые капризные и требуют деликатного подхода. С ними нужно обращаться более бережно и в случае повреждений лучше всего пригласить специалиста, который восстановит все в лучшем виде. Помимо этого нужно помнить, что если пятно не стереть вовремя, оно оставить невыводимый след на мраморе.

Мозаика на столе

Самая дорогая и самая изысканная столешница из всех это столешница с мозаикой. Русские мозаики создаются на основе одного камня при помощи малахита или лазурита. Также во всем мире известны флорентийские мозаики. Нет даже сомнений, что со временем, русские и флорентийские мозаики попадут в разряд фамильных драгоценностей.

Все, что Вы хотите узнать о газовых котлах отопления

Published by:

Отопление частного дома достаточно сложный и важный этап строительства дома. Основная часть отопления это котел отопления. К выбору котла отопления следует отнестись особенно внимательно и со всей серьезностью.

Основная классификация котлов отопления по виду используемого в них топлива. В зависимости от используемого топлива котлы отопления делятся на:

  • газовые
  • электрические
  • дизельные
  • твердотопливные
  • комбинированные

Как правило, если к Вашему дому подведен газ,то выбор котла отопления очевиден газовый котел наверняка подойдет Вам по всем параметрам. В этой статье мы расскажем об особенностях, достоинствах и недостатках газовых котлов отопления, об их разновидностях и способах установки.

В газовых котлах отопления чаще всего применяется природный газ. Этот энергоноситель имеет как свой преимущества (относительная дешевизна, экологичность, компактность и простота эксплуатации), так и свои недостатки. Основной недостаток газовых котлов отопления взрывоопасноть. Поэтому к этим котлам отопления выдвигаются повышенные требования пожарной безопасности.Для установки газового котла отопления необходимо получить ряд специальных разрешений. Одно из требований для установки газового котла отопления наличие отдельного, хорошо вентилируемого помещения с дымоходом. Газовый котел отопления нельзя ставить вплотную к стене. Еще одно требование оборудование газового котла отопления специальной автоматикой, перекрывающей доступ газа в случае опасности его утечки.

Таким образом, установка газового котла дело ответственное. Помните, что заботитесь Вы, в первую очередь, о своей безопасности, поэтому не допускайте халатности при монтаже и установке газового котла отопления.

Основная характеристика газового котла отопления его мощность. Выбор мощности котла отопления зависит от предполагаемых теплопотерь здания, а также от климатических условий местности, в которой расположено здание.

Газовые котлы отопления бывают:

малой мощности от 4 до 65 кВт

средней мощности до 1700 кВт

большой мощности до 15000 кВт

Именно правильно подобранная мощность котла отопления определяет надежность и эффективность его работы: обратите на это особое внимание.

Мощность котла отопления, в свою очередь, влияет на способ его регулировки:

в маломощных котлах отопления применяется либо одноступенчатое, либо модулированное регулирование мощности

в котлах отопления со средней мощностью – двухступенчатое или модулированное

в котлах отопления с большой мощностью только модулированное регулирование мощности

Газовые котлы отопления могут иметь разные функции. В зависимости от этого они делятся на две подгруппы: одноконтурные и двухконтурные. В чем отличие? Одноконтурные котлы отопления используются только для отопления и ни для чего другого. Двухконтурные котлы используются для отопления помещения, а также для подогрева воды для потребностей здания.

Двухконтурные котлы отопления также имеют две модификации: котлы отопления проточного типа и котлы отопления со встроенным бойлером. Газовые котлы отопления проточного типа не предусматривают возможности одновременного подогрева воды и отопления помещения. Их используют только в том случае, если потребление горячей воды очень небольшое. Нагрев воды в котлах со встроенным бойлером происходит с помощью дополнительной газовой горелки. Основное преимущество таких котлов отопления постоянное наличие горячей воды заданной температуры. У таких котлов есть и ряд недостатков: более высокая стоимость; усложнение и утяжеление конструкции котла; необходимость чистить котел от накипи, образуемой при нагревании воды.

Встречаются также котлы отопления, которые предусматривают возможность подогрева воды для бассейна и системы теплый пол. Однако стоимость таких котлов отопления весьма значительна.

Газовые котлы отопления бывают такжес атмосферной и вентиляционной горелкой. Вентиляционная горелка создает много шума при эксплуатации, поэтому для нее необходимо будет возвести специальное помещение.

В зависимости от способа установки газовые котлы отопления делятся на напольные и настенные. Эти группы выделяют в связи с разными конструкциями и материалом изготовления. Настенные котлы отопления изготавливают с медными теплообменниками, напольные с чугунными или стальными. Чугун обладает большей стойкостью к коррозии, а значит, котел отопления из чугуна прослужит дольше (до 50 лет). Стальной котел легче, дешевле, хуже поддается ударам. Однако прослужит он меньше 15-20 лет.Существует также корреляция с мощностью котла отопления: котлы большой мощности бывают только напольными.

Настенные котлы отопления имеют как преимущества, так и недостатки. Преимущества настенных котлов отопления это невысокая стоимость, небольшие размеры и масса, возможность использовать не только в частном доме, но и в обычной квартире. Недостатки этого типа котлов отопления меньший срок службы, чем у напольных котлов, ограничения по мощности и использованию антифриза, большая восприимчивость к качеству газа и воды.

Существуют также котлы отопления с естественной и принудительной тягой. В котлах отопления с принудительной тягой газы выводятся с помощью вентилятора через специальный шланг. Если котел отопления с естественной тягой, то необходимо позаботиться о дымоходе: чем выше он будет, тем лучше.

Подбирая котел отопления, Вы наверняка захотите сократить расходы. Однако следует помнить о нескольких вещах, на которых экономить не стоит:

на эффективности (КПД) котла

на надежности котла отопления (для газа это особенно важно)

на аппаратуре, регулирующей работу котла отопления

на сервисном обслуживании котла

Если Вы сможете правильно подобратьгазовый котел отопления, то в Вашем доме будет тепло и безопасно. Внимательно ознакомьтесь со всеми критериями, приведенными в статье, определите те, которые подходят именно Вам, сделайте выбор и отправляйтесь покупать котел отопления. Желаем не ошибиться!